Combinatie van klassieke designelementen. Hoewel het buffet eigentijds van stijl is, behoudt het de klassieke Amerikaanse Arts & Crafts-designelementen uit het begin van de 20e eeuw.
Video: Bob laat je zien hoe je ladevingerverbindingen zaagt met een tafelzaag.
Deze buffetkast is door mij ontworpen voor een weekendseminar in Arts & Crafts schrijnwerkerij. Na de les heb ik een 3D-model toegevoegd aan de online SketchUp-collectie van Magazine. Het was een eenvoudige manier om gedetailleerde plannen te geven aan degenen die daar waren. Naarmate de tijd verstreek, steeg het model naar de top van de collectie, op basis van populariteit.
Mijn doel bij het ontwerpen was om verschillende klassieke elementen uit het begin van de 20e eeuw te combineren, zonder een reproductie van een bepaald stuk te bouwen. Hoewel ik een eigentijds stuk wilde maken, wilde ik ook dat het gebaseerd was op Arts & Crafts-elementen. Blijkbaar heb ik de juiste details van de juiste plaatsen gehaald om een stuk te creëren dat succesvol was.
Charles en Henry Greene leenden het ontwerp van het brede, overhangende blad met broodplankuiteinden en de lade met vingerlasverbindingen, evenals de gebeeldhouwde handgrepen. De deurstijlen, rails en verhoudingen zijn rechtstreeks overgenomen uit het stijlboek van Gustav Stickley. Harvey Ellis-elementen zoals de dubbel taps toelopende poten zijn ondersteboven gekeerd.
Even belangrijk zijn de algehele verhoudingen en de afgeronde randen die de overgangen vergemakkelijken bij een verandering van richting of een verandering van vlak. De kast is niet te formeel of te mannelijk dankzij de lichte esdoornkleur. Afwezig zijn de elementen die vaak te zien zijn in nieuwe stukken op basis van oude ontwerpen. Spindels en consoles werden verbannen naar het land waar ze verkeerd werden toegepast en ontwerpelementen te veel gebruikten.
Magere Benen & Alles
De benen zijn visueel belangrijk; de opwaartse versmalling leidt het oog naar de bovenkant, en het brede gedeelte nabij de onderkant laat de basis substantieel lijken. De koffer oogt zwaarder en groter door de rails aan de onderkant.
De poten zijn ook sleutelelementen in de structuur. Elke poot is een hoek voor twee verschillende frames. Er zit veel schrijnwerk in elk, en om de locatie van de poot bij te houden, heb ik de taps toelopende delen neergelegd nadat ik de poten opnieuw had gezaagd uit 8/4 voorraad. Omdat mijn lokale leverancier niet over het materiaal beschikte om de poten op de gewenste afmetingen te frezen, kocht ik dikkere planken dan ik nodig had en zaagde ze opnieuw tot 1. Ik heb ook de dunne resten bewaard om de bodem van de lade te maken.
Ik gebruik een methode waarbij eerst alle schrijnwerk wordt gedefinieerd, vervolgens stukken worden gesneden om de stukken vorm te geven en de montage wordt voltooid. Ik heb eerst de -brede gestopte groeven voor de zij- en achterpanelen gesneden met behulp van een invalfrees. Vervolgens heb ik de diepte-instelling verlaagd en de gaten in de brede vlakken van de benen gesneden met dezelfde router.
Er is niet genoeg vlak gebied aan de smalle zijden van de poten om de bovenfrees te ondersteunen, dus ben ik overgestapt op de holle beitelboor om de gaten voor de voor- en achterrails toe te voegen. Daarna sneed ik de pennen aan de uiteinden van de bovenste en onderste zijrails. Ik gebruikte een achterzaag voor de schoudersneden en sneed vervolgens de wangen op de lintzaag.
Nu droog passen, panelen later. Of de kast goed past, weet je pas door hem in elkaar te zetten. De panelen worden de volgende keer toegevoegd.
Ik heb de zijrails droog aan mijn benen bevestigd en zij-subconstructies gemaakt die geen panelen hadden. Vervolgens heb ik de verbindingen voor de achterste en voorste rails gemaakt. De gaten voor de achterkant bevinden zich in de groeven van het achterpaneel. De gaten vormen het enige schrijnwerk aan de voorkant van deze kast.
Het hoort waar het is. Het rechtstreeks markeren van de pennen vanaf de gaten is sneller en veel nauwkeuriger dan meten.
Ik heb mijn markeermeter gebruikt om de insteekrand te markeren. Dit zorgde ervoor dat de achterkant en zijkanten van de rugrails gelijk lagen met de achterkant van de benen. Vervolgens gebruikte ik de instelling om de pennen te markeren. De pen schouders werden gesneden met mijn achterzaag. Ik heb ook de lintzaag gebruikt om de wangen te snijden. Nadat ik de verbindingen had aangebracht, voltooide ik een proefrit om de zijconstructies met de achterste en voorste rails te verbinden.
Beter dan cijfers. Door de markeringsmeter direct op de rand van het gat te plaatsen, wordt een exacte uitlijning van de rail en het been gegarandeerd.
Samenkomen
Met een complex stuk als dit, is de beste manier om ervoor te zorgen dat alles in elkaar past, zorgvuldige testruns te maken en vervolgens de werkelijke afmetingen voor het volgende te vervaardigen stuk uit de subassemblage te halen. Met de poten naast elkaar en van voren naar achteren verbonden, zorgde ik ervoor dat het karkas vierkant was voordat ik de bodem maakte.
De onderkant past tussen de voor- en achterrails en aan de uiteinden zit een paar doorlopende pennen. De kritische afstand is van schouder tot schouder op deze pennen. Nadat ik de bodem in de breedte had gescheurd, hield ik de bodem op zijn plaats onder de rails op het karkas en markeerde ik de schouderlocaties direct.
Vervolgens werd het weer uit elkaar gehaald om door de zijrails te snijden. Deze stukken zijn te klein om op de werkbank te klemmen, hebben genoeg ruimte voor de invalfrees en te groot om in de mortiser te passen. Ik verwijderde het grootste deel van het afval met een Forstner-bit op de boormachine en maakte de gaten schoon met beitels, een vlotter en een paar beitels.
De eerste stap bij het maken van de pennen was het uitsnijden van een brede sponning aan zowel de boven- als onderkant van de plank. Ik klemde een richtliniaal op de schouderlijn en gebruikte een bovenfrees met een rechte bit en een aan de bovenzijde gemonteerd verzonken geleidelager.
Wanneer stoppen. Wanneer een hoek in het gat kan worden geforceerd, is de dikte dichtbij. Dan is het tijd om de randen van de pennen te snijden.
Ik heb de boven- en onderkant doorgesneden en vervolgens de richtliniaal op de bodem geklemd. Nadat ik de bovenkant zorgvuldig had afgesneden, mat ik de dikte van elke pen en vergeleek deze met de hoogte van mijn gat. Toen ik een hoek van de bodem in het gat kon forceren, wist ik dat ik zo dichtbij was als ik wilde komen met de router.
Ik hield de achterkant tegen de onderkant van de kast en markeerde de uiteinden voor de gaten. Ik sneed de uiteinden van de pennen met mijn achterzaag, draaide vervolgens de onderkant 90 en gebruikte hetzelfde gereedschap om de twee eindsneden te maken. Om het materiaal tussen de twee pennen te verwijderen, gebruikte ik een zaag met een decoupeerzaag en hield de schouders weg.
De schouder wordt gedefinieerd door de eerste freessnede. Dit materiaal zal het lager van de verzonken freesbits geleiden. Hierdoor was het mogelijk om een rechte lijn tussen de pennen te maken. De hoeken waren slechts licht afgerond. Een beetje beitelwerk verwijderde dat extra materiaal en ik was klaar om de pasvorm te testen.
Schuif naar huis. Start alle gaten en krijg de onderdelen dicht met een rubberen hamer. Met een paar klemmen kun je de voegen sluiten.
Met een beitel sneed ik een kleine afschuining rond de achterranden van de gaten, en ik gebruikte mijn blokvlak om de uiteinden van de pennen af te schuinen. Een paar tikken met een hamer toonden de krappe plekken in de pennen. Wat werk met een schoudervlak en vlotter bracht de pennen op maat, en nadat ik een goede pasvorm had bereikt met beide rails aan de uiteinden van de bodem, was ik klaar om de rest van de koffer droog te passen.
Vormen Van Dingen
Na nog een proefpassing en een beetje tweaken, was ik klaar voor een pauze van het schrijnwerk, dus sneed ik de taps toelopende poten op de lintzaag. Nadat ik de zaagsporen van de frees had verwijderd, begon ik de oppervlakken glad te strijken en de randen af te ronden. Ik begon vlakke oppervlakken glad te strijken met een vlak om freessporen van mijn testopstelling te verwijderen.
Ik nam mijn richtsnoer voor de randbehandeling van Greene & Greene. In plaats van een rondingsbit in een router rond de randen te laten lopen, gebruikte ik mijn blokvlak om met de hand een straal te vormen op alle blootgestelde randen. Dit duurt niet zo lang als je zou denken, en deze methode maakt variatie van de randradius mogelijk.
Snel werk, grote mond. Deze kant van je vliegtuig vereist een ruwe snede. U moet snel veel materiaal verwijderen.
De straal op de poten is aan de onderkant groter dan aan de bovenkant. Dit volgt de taps toelopende poten en voegt een subtiliteit toe aan de randen die een router niet zou kunnen bieden. Dit is hoe ik het efficiënt doe: ik open de mond van mijn blokvliegtuig wijd en schuin mes zo ver mogelijk.
Prima aan deze kant. U moet aan de andere kant een kleine laatste snede maken. De hoeveelheid verwijderd materiaal en de snijkwaliteit worden geregeld door het vlak zijwaarts te bewegen.
Met het mes gespannen, neemt het vliegtuig een grote hap aan de ene kant en een fijne snede aan de andere kant.
Ik heb ook de bogen langs de onderranden van de voor- en zijrails gesneden met behulp van de lintzaag. Ten slotte heb ik een reeks raspen gebruikt om de rondingen glad te strijken en de randen af te ronden. Ik maakte -dikke panelen voor de zijkanten, waarbij ik een sponning rond de omtrek maakte om een tong op het paneel te vormen die in de groeven van de poten past.
Daarna maakte ik dikke panelen met scheepslappen voor de achterkant voordat ik me tot het laatste stukje schrijnwerk voor de kast wendde. Een eenvoudig webframe ondersteunt de lade en twee rails (een aan de voorkant en een aan de achterkant achter de zichtbare rails) ondersteunen de bovenkant.
Het webframe is een pen-en-gatconstructie; Ik heb dit frame gemonteerd en gemonteerd met de kast droog gemonteerd. Om ervoor te zorgen dat de complexe montage in elkaar paste, heb ik de kast meerdere keren in elkaar gezet en gedemonteerd. En het diende als een goede oefening voor de uiteindelijke lijm.
Zone zonder verspreiding. De koffer is aan elkaar vergrendeld door een enkele doorlopende zwaluwstaart aan elk uiteinde van de bovenrails. Dit voegt een aantrekkelijk detail toe.
Ik sneed de twee bovenste rails naar de buitenbreedte van de koffer en markeerde de binnenranden naar de bovenste zijrails. Ik maakte een brede sponning aan de onderkant van de uiteinden en sneed vervolgens een zwaluwstaart aan beide uiteinden van elke rail. Met de rails op hun plaats, markeerde ik de bovenste zijrails om de stopcontacten door te snijden.
Om de onderkant van zwaluwstaartmoffen in rails te markeren, gebruikte ik een wielmarkeringsapparaat en een mes voor de verticale sneden. Nadat ik de buitenranden van de zwaluwstaartzaag had afgesneden, gebruikte ik de beitel voor het afval. (Verticale zaagsneden kunnen het gemakkelijker maken om het afval kwijt te raken).
De markeringsmal kan worden gebruikt om dergelijke kleine voegen te markeren. Het biedt een vlakke basis voor de socket.
Vaster Maken
Het punt waar bodem en zijkanten botsen. Dit is niet zo moeilijk als het lijkt; de zijkant zal uit één stuk zijn en proefdraaien zorgt ervoor dat alles past.
Ik weerstond de drang om alles aan elkaar te lijmen en ging over elk onderdeel met een kaartschraper en vervolgens met fijn schuurpapier. Daarna heb ik de zijpanelen op hun plaats gezet en de rails tussen de poten gelijmd, waarna ik deze onderdelen een nacht heb laten drogen. Dit reduceerde het aantal componenten en vereenvoudigde de eindmontage.
pluribus unum. Subassemblages verminderen het aantal onderdelen dat nodig is voor de eindmontage. Controleer na het klemmen of ze haaks zijn.
Het is het moeilijkste deel van alles in elkaar zetten. De doorlopende pennen voor de kastbodems moeten door de gaten in de rail glijden terwijl de pennen in de voor- en achterrails in de poten gaan. Om mijn techniek te oefenen en trauma te voorkomen, heb ik de hele kast zonder lijm in elkaar gezet.
Tape te gebruiken bij tapers. Plak de afgeplakte afsnijdingen van de taps toelopende poten vast om een vlak oppervlak voor klemmen te creëren.
Het andere lastige is dat, met de taps toelopende poten, er geen goed oppervlak is om eventuele klemmen te plaatsen. Gelukkig was een van mijn slechte gewoonten klaar om een oplossing te bieden. Ik gooi niet veel weg, dus heb ik de taps toelopende poten weggegooid met de lintzaag. Goed oud blauw schilderstape hield deze aan de poten vast en bood een vlakke plek om de klemmen te plaatsen.
Ik plaatste een van de zijpanelen op mijn bank, met de binnenkant naar boven gericht. Vervolgens heb ik lijm op de gaten aangebracht. Ten slotte heb ik de rails op hun plaats gezet. De pennen aan de onderkant werden in de gaten gestoken. Vervolgens heb ik lijm aangebracht op de binnenste pennen. Dit hield de lijm van de blootgestelde uiteinden van de pennen. Dat was het gemakkelijke einde.
Ik schoof de overlappende achterpanelen op hun plaats en smeerde vervolgens lijm op de pennen in de rails voordat ik begon met de doorgaande pennen in de gaten in de onderste zijrail. Terwijl ik dit deed, lijnde ik de andere pennen uit met de bijpassende gaten. Ik tikte de rail naar beneden totdat de doorlopende pen zichtbaar was in de ruimte tussen de rail en de schouder van de pen.
Ik reikte in mijn zak om meer lijm op de pennen aan te brengen. Vervolgens tikte ik op de buitenkant van elke subconstructie aan de zijkant om de verbindingen te sluiten. Terwijl de tweede kant van mijn kast op zijn plaats kwam, probeerde ik rechtstreeks op elke pootpen te tikken. Toen de zijkant bijna dicht was, legde ik de hamer neer en pakte mijn kastklemmen op.
Eenvoudige oplossing. Een eindzakschroef bevestigt het ladeframe en de binnenkant van de achterpoten.
Ik heb de klemmen vastgedraaid en ben op jacht gegaan naar uitgeperste lijm bij de voegen. Ik probeer het uitknijpen onder controle te houden door net genoeg lijm op de voeg aan te brengen. Het doel is om de lijm zo aan te brengen dat deze er bijna uit knijpt. De laatste stap in de kastmontage was om het webframe op zijn plaats te duwen en de lange rand aan de rail onder de ladeopening te lijmen. Bevestig de achterkant van uw frame aan de poten met behulp van een paar zakschroeven.
Hier en daar verscheen een klein lijmbolletje. Deze werden verwijderd met de achterkant van een scherpe, brede beitel, voordat de lijm opdroogde. Om de beitel schoon te houden, gebruik ik een natte doek en veeg ik het hout niet af tenzij absoluut noodzakelijk.
Groovy Voelen
De deuren hebben een standaard frame-en-paneelconstructie; -brede groeven lopen langs de binnenranden, en gebogen pennen in de rails passen gaten in de stijlen. De elementen van de deuren zijn allemaal breder dan nodig is. Dit verbetert het uiterlijk van de deuren in een opening. Het midden is evenwichtiger en de lagere rails voegen gewicht toe aan de bodem.
De gecombineerde breedte van de deuren is 3 cm kleiner dan de breedte van de opening; dunne stroken zijn aan de binnenkant van de poten gelijmd om de scharnieren te dragen. Door dit detail kunnen de deuren vanaf de voorste randen van de rails worden teruggezet, terwijl ze nog steeds vrij langs de binnenranden van de poten kunnen zwaaien. Deze kenmerken komen vaak voor in ontwerpen van Gustav Stickley. De variatie van vlakken voegt visueel belang toe aan de onopgesmukte oppervlakken.
L van een oplossing. Een eenvoudige mal die aan de verstekgeleider van de tafelzaag is bevestigd, ondersteunt het werk en geeft de exacte lijn van de zaagsnede aan.
De lade is aan de voorzijde verbonden met vingerlassen in Greene & Greene-stijl. De vingers hebben een gegradueerde breedte en strekken zich uit tot aan de voorkant van de lade. Om te helpen bij het snijden van de voegen, heb ik een eenvoudig L-vormig armatuur gemaakt. Ik bevestigde het armatuur en haalde het zaagblad er doorheen om een snede in het onderste gedeelte te maken.
Ik legde de vingers op een van de zijkanten van de lade en zorgde ervoor dat ik het afvalgebied duidelijk markeerde. Vervolgens heb ik de hoogte aangepast aan de diepte van de snede tussen mijn vingers. Ik plaatste de twee ladezijden tegen elkaar en lijnde de potloodstrepen op het hout uit met de zaagsnede in het armatuur.
Toen de zijkanten eenmaal op hun plaats zaten, klemde ik ze aan de achterkant van mijn armatuur vast. Ik sneed de uiteinden van elke vinger voordat ik het afvalmateriaal ertussen verwijderde. Om de snijlijnen over te brengen, heb ik de zijkanten op het ladefront gelegd.
Nadat ik het afvalgebied in de ladefrontverbindingen had gemarkeerd, verlaagde ik de hoogte van het zaagblad om de uiteinden van het ladefront nauwelijks trots te laten zijn op de ladezijkanten. Vervolgens sneed ik de vingers in het ladefront op dezelfde manier waarop ik de bijpassende uiteinden van de ladezijkanten doorsneed.
Toen ik tevreden was met de voegen aan de voorkant van de lade, heb ik groeven gezaagd met een kleine invalfrees in de zijkanten en voorkant voor de ladebodem. De groeven in de zijkanten stoppen aan de voorkant, passend bij de diepte van de groef in het ladefront. De groef valt binnen de wijsvinger, zodat deze van begin tot eind door het ladefront kan lopen.
De achterkant van de lade is breder dan de zijkanten. De achterkant van de lade is smaller dan de zijkanten. Hij loopt van de bovenkant van je la naar boven en eindigt bovenaan. Hierdoor kunt u de ladebodem op zijn plaats schuiven zodra de lade is gemonteerd. De ladebodem is één massief paneel, verlijmd van de beenresten en op dikte geschaafd. Doorlopende zwaluwstaarten worden gebruikt om de zijkanten en achterkant van de lade met elkaar te verbinden.
Rotonde
De lade is meerdere keren in elkaar gezet en gedemonteerd, net als de kast waarin hij leeft. Toen de zijkanten eenmaal op hun plaats zaten, markeerde ik met mijn vingers waar de voorkant van de lade aan de ladezijkanten zou komen. Dit gaf me een referentiepunt voor het afronden van de randen. Ik klemde de zijkanten in mijn bankschroef en ging aan de slag met een kleine rasp.
Vergelijkbaar met de afgeronde randen die ik heb gemaakt, begon ik met het snijden van een afschuining van 45 graden in de richting waarin het graan ging. Toen de rand van de afschuining ongeveer tweederde van de afstand van het uiteinde tot de potloodlijn bereikte, verwijderde ik de scherpe randen en begon ik de gefacetteerde randen om te vormen tot een zachte ronding. Om de raspmarkeringen te verwijderen, schakelde ik over op # 180-grit Abranet toen ik dicht bij de lijnen was.
Om ervoor te zorgen dat er geen lijm achterbleef toen ik de lade in elkaar zette, gebruikte ik een zuurborstel om lijm aan te brengen in de uitsparingen tussen mijn vingers. Ik begon met de kopse vlakken. Nadat ik de lijm een tijdje had laten zitten, heb ik lijm op alle pasvlakken aangebracht. Om voor een draagvlak te zorgen heb ik de ladekast aan de voorzijde in elkaar geklemd.
Om de onderkant van het ladefront boven de zijkanten te houden, heb ik het voor de montage geschaafd. Toen ik de lade in de opening plaatste, kon ik de zijkanten schaven om een goede pasvorm te krijgen en een kleine opening tussen de voorkant van de lade en de kastrails te behouden. Om de lade recht te houden, is de geleider op het webframe gelijmd. Door een sponning aan de onderkant van de geleider kon ik met een blokvlak naar binnen reiken om de pasvorm aan te passen.
Spreken In Tongen
De uiteinden van het breadboard hebben een -brede, -diepe groef langs elke binnenrand. Elke groef is gemaakt met behulp van een rechte bit van een kleine invalfrees. De groef werd ongeveer 3 cm van de uiteinden gestopt. De bijpassende tong bevond zich bovenop de triplex richtliniaal. Ik heb een triplex richtliniaal op deze lijn geklemd en de groef gesneden met een verzonken frees.
De tong is 1 lang; de extra werd gebruikt om drie pennen te maken om de broodplank op zijn plaats te houden. De pennen zijn ongeveer 5 cm breed; de buitenste pennen eindigen ongeveer vanaf het einde van de groef. Nadat ik de pennen had doorgesneden, markeerde ik hun locaties op de broodplank en sneed ik de gaten met de holle beitel.
Het middelste gat past in de breedte strak in de pen, maar de twee uiteinden zijn breder gesneden om de bovenkant wat bewegingsruimte te geven. Deze verbindingen worden afgeknepen met vierkante walnootpluggen, die door de broodplank en pennen gaan. De vierkante gaten voor de en pluggen hebben we gemaakt met ponsen ontwikkeld door Darrell Peart. Deze ponsen werken in combinatie met een boor, dus het was eenvoudig om vanaf de showzijde te beginnen, het vierkant te ponsen en de gaten door de gemonteerde verbinding te boren.
Na het boren heb ik de verbinding verwijderd en de boren in elk gat geplaatst. Vervolgens heb ik de pons gebruikt om de zijkanten recht te trekken. Ik heb de gaten in de twee buitenste pennen verlengd, zodat ze in de gaten konden bewegen als de seizoenen veranderen. De lijm werd tijdens de eindmontage op de middelste pen aangebracht. Pinnen worden gebruikt om de buitenste gewrichten op hun plaats te houden.
Maxwells Zilveren Hamer
Het is gemakkelijker om dit met de hand te doen. Deze sneden kunnen worden gemaakt met een tafelzaag, maar het zou lastig zijn. Ik kan zien wat er gebeurt door de pennen handmatig door te snijden.
Ik heb ook decoratieve pinnen (, en ) toegevoegd aan de verbindingslocaties op de voorpoten, de deurstijlen en het ladefront. De vierkante stoten maakten uitsparingen van ongeveer 15 cm diep om plaats te bieden aan de pluggen. De pluggen zijn uit een of andere kwartiersgezaagde walnoot gescheurd. Ik heb vierkante stroken gemaakt met de tafelzaag. Ze waren ongeveer even groot als de uitsparingen.
Kennis is macht. Metingen met schuifmaten onthullen de exacte dikte en diepte van de pen.
Ik heb de lange randen van deze stroken gladgestreken met mijn blokvlak en ik heb de breedte en dikte gemeten met schuifmaten totdat ze bijna even groot waren, maar nog steeds een beetje groter dan de gaten. Ik liet de eindverlenging van de remklauwen in de gaten vallen om de juiste lengte voor de pennen te vinden, en gebruikte vervolgens de kaken van de remklauwen om deze maat over te brengen op de strips.
Nadat ik elk uiteinde met een grove vijl had afgerond, gebruikte ik schuurpapier om de pinnen door te snijden. Om het gemakkelijker te maken om de pinnen in de gaten te steken, heb ik na het snijden een beitel gebruikt. Nadat de pinnen waren geschuurd, behandelde ik ze met een oplossing van azijn waarin ik ijzer had gedrenkt, en sneed ze vervolgens op lengte. Deze oplossing reageert met het looizuur in de walnoot en kleurt het hout zwart. (Brian Boggs legt een alternatief ebonisatieproces uit in de uitgave van juni 2009 (#176).)
Daarom moet u deze dia’s gebruiken. Het openen van de mond van het blokvlak biedt ruimte om het strijkijzer scheef te trekken.
Ik gebruikte een penseel van een kunstenaar om de binnenkant van elk gat met lijm te bedekken, stak een pin in en tikte het op zijn plaats met een koperen hamer. Het gladde harde oppervlak van de hamer polijstte de vlakken van de haringen.
Het insteken van scharnieren was eenvoudig omdat de deuren aan strips hangen die aan de deuropening zijn gelijmd. Ik heb de deuren bijgesneden tot minder dan de hoogte van de opening en de stroken precies passend gesneden. Ik plaatste een deur (scharnierstijl omhoog) in mijn bankschroef en plaatste een strook langs de rand, waarbij ik een dubbeltje gebruikte om de bovenkant van de strook uit elkaar te houden met de bovenkant van de deur.
Vervolgens markeerde ik de locatie van de scharnieren. Ik heb een kleine invalfrees met een hek gebruikt om de scharniergaten te snijden. Ik plaatste een blok hout achter de deur en paste de positie van de deur in de bankschroef aan zodat de rand van de deur gelijk lag met de bovenkant van het blok. Hierdoor bleef de basis van de frees plat op de dunne rand zonder gevaar voor kantelen.
Nadat ik de gaten in de scharnierstrips had gesneden, heb ik de strips plat op het werkblad geklemd. Na het frezen heb ik elke hoek van de gaten vierkant gemaakt en op hun plaats op de deuren en strips geschroefd. Vervolgens heb ik de scharnieren eruit gehaald en de strips aan de binnenpoten bevestigd. De achterkant van elke strip was gelijk met de benen gelijmd.
Evenwichtsoefening. Om de overeenkomende delen van uw joint te markeren, plaatst u het uiteinde voor de zijkant van de lade nadat u de eerste set hebt gesneden.
Ik heb een klein blok hout achter de rail van het gezichtsframe boven de deuren gelijmd om een plek te bieden voor het monteren van koperen kogelvangers om de deuren gesloten te houden. Na het vormgeven van de handvatten met een lintzaag, werden de randen vervolgens afgerond met behulp van een blokvlak. Ik maakte reliëfsneden op de achterkant van de handvatten met een snijguts om een vingergreep te bieden. Die sneden werden verfijnd met een zwanenhalsschraper.
Als eerste laag wordt heldere schellak gebruikt. Ik heb ingeblikt spul uit de ijzerhandel gebruikt en het met ongeveer 30% verdund. Hierdoor bleef de kleur een beetje koud in mijn ogen, dus ik voegde ongeveer 25 procent amberkleurige schellak toe aan de mix voor de tweede, derde en vierde laag. Nadat ik de schellak had laten drogen, heb ik het oppervlak gepolijst met een nylon schuursponsje en vervolgens een laag waspasta aangebracht.
Aanbevelingen voor product
Hier zijn enkele benodigdheden en gereedschappen die we essentieel vinden in ons dagelijkse werk in de winkel. We kunnen een commissie ontvangen voor verkopen die via onze links zijn verwezen; we hebben deze producten echter zorgvuldig geselecteerd vanwege hun bruikbaarheid en kwaliteit.
